江南体育现如今，国内幼儿服装品牌名目繁多，很多国内品牌在发展过程中，注重营销手段忽视对产品本身的提升，陷入同质化竞争的恶性循环。因此，如何提高服装设计水平，进一步吸引消费目光，应该成为现阶段幼儿服装品牌在市场上立足的新途径。尤其是在国外品牌不断入驻中国的形势下，通过打造特色的设计，形成独特的品牌特色，才能增强产品竞争优势。
根据年龄阶段的划分，幼儿是指3至6岁的学龄前儿童。要打造幼儿服装的设计特色，要充分认识到这个年龄阶段的服装的消费特点，不仅要考虑幼儿的心理和年龄特征，也要注意到孩子父母的喜好，因为父母拥有服装的购买权。因此，设计师要充分考虑幼儿服装消费的特殊性，把握好以下四个原则，设计并创造出能吸引幼儿目光和兴趣，同时又让父母愉悦的服装，顺应消费需求，才能在市场的考验中站稳脚跟。
幼儿的生理特征和心理特征决定了安全性是幼儿服装设计时首先应该考虑的因素，其主要内容就是防止幼儿在受到服装中面料、辅料、图案等的伤害。生理上，幼儿抵抗力差，皮肤敏感，因此在幼儿服装设计选料的时候，必须按照国家强制性标准的要求，尤其是要注意色牢度、甲醛、PH值等含量，确保符合规定。心理上，幼儿时期孩子比较好动，同时缺乏自我保护的意思，要防止其玩衣服零部件造成自身的伤害。因此，我们在设计幼儿服装的时候，要选择安全环保的材料，如：棉、麻等绿色面料，此类面料柔软、透气性好、刺激性小可以保护幼儿稚嫩的皮肤。在衣服装饰中，尽量减少图案印花的使用，尤其夏天的衣服，印花图案往往使用化学原料，会给孩子带来伤害，可采用绣花图案或者拼色的设计增强服装的美感，减少化学原料的伤害。另外，幼儿服装设计要尽量避免添加纽扣等小零件，以防孩子吞咽造成伤害。随着科技的进步，服装面料也不断革新，出现了抗菌、防静电、抗辐射等特殊面料，这些面料的采用，对保护幼儿安全也能起到很好的作用。
实用性原则也是幼儿服装设计中需要考虑的重要原则之一。由于幼儿穿衣洗衣等需要父母进行打理，因此这个原则是我们为孩子的父母量身定制的，尤其是年轻父母往往缺乏耐心，我们在幼儿服装设计的时候，要遵循幼儿的服从父母的特征，为父母提供了便利，就赢得了消费决定者的青睐。如在裤腰的设计中，采用简单实用的弹力设计，以方便父母穿衣；在衣服纽扣设计采用磁性的搭扣，或者尼龙扣、拉链等便于操作的设计。此外，由于幼儿阶段孩子头大、肚子凸，四肢短小，在服装的款式设计中，宜采用宽松的外轮廓设计，以适应幼儿好动的特点，方便其活动。另外，幼儿吃东西往往会掉在胸前，因此胸前是幼儿最容易脏的地方，如果将胸前设计为可拆换的设计，可以避免幼儿服装因胸前过脏影响美观而过早地被结束使用。
这一原则是由幼儿的心理认知所决定的。幼儿时期，孩子的审美观念并不成熟，他们基本上只看事物的表面，把复杂的事物简单化，把目光集中在某一处局部，从自己简单的思维出发去认识世界。如他们画的房屋，只注重房屋本身的绘画，不会考虑用周围的美景存托房子所处的静谧的环境，而且房屋也就是简单的三角形的房顶、正方形的屋子、圆形的窗户、长方形的门组成。因此，我们在设计幼儿服装图案的时候，尤其要注意到这一特点，着重突出口袋、蝴蝶结、图案等局部细节的设计，而且不宜设计多种装饰，图案尽量运用简洁的线条以吸引孩子的理解和关注的目光，以此来引起孩子的喜爱之情。
趣味性强的服装符合幼儿年龄层次和心理特征，也能适应年轻父母的心态，在某种程度上体现了父母的“品位”。近年来，趣味性设计在童装中成为一种流行趋势。[1]在实用性的基础上，增强幼儿服装的趣味性，可以让服装更具吸引力，让这种款式更具生命力。趣味性的设计主要体现在三个方面，一是款式的趣味性，比如我们常在幼儿服饰中看到的熊猫装、兔子装、老虎装、还有在女孩的蝴蝶结装等，采用仿生设计的手法，不仅让服装更具趣味性，还可以让孩子对动物有一定的认知，有助于其认识自然的美好。二是纹饰图案的趣味性，纹饰图案的作用主要是增强美观性，最具代表性的就是卡通图案的设计，如著名的迪斯尼唐老鸭、米老鼠等卡通人物的图案设计，还有中国的喜羊羊、灰太狼也是风靡一时，这些设计能给孩子带来梦幻的感觉，也符合幼儿服饰的流行趋势。三是加工工艺的趣味性。如不规则剪裁的加工能让衣服与众不同，刺绣的使用能让装饰图案更加立体，这些工艺的运用都能进一步吸引幼儿的目光，让衣服趣味十足。
综上所述，在幼儿服装设计中，安全性、实用性、简洁性和趣味性是我们在需要考虑主要原则。只有充分理解这些原则，才能从不同的设计角度，使用不同的设计手段，设计出既满足家长要求，又吸引幼儿目光的服装。
过去，人们所理解的“再生服装”，就是将纺织品生产过程中产生的如化纤厂的废丝和胶块、纺织厂的废纤维、服装厂的边角料以及废弃衣物等回收再利用，加工生产成新的服装产品。如今“再生服装”的概念可以概括为：从回收废旧物中提取再生纤维后制成服装。这其中的“回收废弃物”包括但不仅限于废旧纺织品的回收物。
根据再生服装的定义，我们可以把再生服装的材料来源分为两大类：废旧服装纺织品和非纺织服装类废弃物。
服装纺织废弃物可分为两大类：一类是生活消费类废弃物，包括服装、鞋帽、袜子、手套等，来源涉及普通家庭、各类公共场所等。还有一类是工业生产类废弃物，包括纺织厂、服装厂等在成品加工各工序中产生的纱线、下脚料、辅料等。
狭义的再生服装的原料是来源于传统的废旧服装纺织品原料的，而随着科技发展，非纺织品原料的废弃物也成为了再生服装的原料的来源。我们可以从中提炼出可再生的纤维，从而制成再生服装。如我们熟知的“宝特瓶”，它是由聚乙烯对苯二甲酸酯制成的，它成为垃圾后是一种不易分解的成分。然而宝特瓶通过压缩成碎片后，经过抽丝加工，可以制成一种再生纤维，这种再生纤维织成的布具有耐磨、透气等特点，可以用来制作服装、鞋帽、箱包等等。
如今时尚潮流千变万化，企业一旦没有准确预测消费者的需求，就会产生巨大的库存压力江南体育，这些库存服装如果没有渠道去消化时，最后的命运就是被废弃。而在我们日常生活中，服装广告铺天盖地，不断鼓励人们进行消费行为，人们在不断追赶潮流的过程中，也制造了很多不必要的浪费。而当前我国大量的废旧服装没有规模化地处理，许多人面对大量闲置的服装却不知道如何处理，没有形成系统的旧衣循环模式，很多闲置的服装最终成了垃圾场里的焚烧物。在欧美及亚洲一些国家，二手衣非常流行，各种跳蚤市场创意集市也都有贩卖二手衣。然而我国的旧货市场并没有形成规模，而且许多人对二手衣并没有概念，而且对于废弃纺织服装的回收再设计也没有形成体系，这造成了资源的大量浪费。
总体来说，我国纺织服装业在回收再利用方面还存在明显的不足。有研究数据显示，每年，废弃纺织服装在垃圾总量中占百分之四。在这些废弃物中，若通过回收再利用，能够创造可观数量的原材料，然而这些废弃物却没能得到充分的利用。
人类进入工业社会后，人与自然的关系日益严峻，环境问题也愈发严重。经济的快速发展，物质的不断丰富，人们在时尚的浪潮前经受着各种诱惑，无节制的消费、对潮流的追逐，服装的淘汰频率越来越高，而对于旧衣服的处理却没有一个系统的规划。然而面对环境的不断恶化，环境的可持续发展是国家一直都在关注的话题，服装的可持续发展也同样应该被关注。如今自然资源日益耗尽，如果生产的服装，因为过分消费或者因为成为库存服装而被抛弃，不但是对资源的浪费，也是对环境的污染。因此，废弃纺织服装的再生，对于节约能源和保护环境有重要意义。而且在第十五届上海国际纺织工业展览会上，“支持废旧纺织品循环利用”首次被载入“中国纺织品工业“十二五”规划（2011-2015年）”，这意味着我国对再生服装的研究也被提上了日程。
在设计中，环保的概念逐渐受到人们推崇，我们可以基于“5R”环保设计理念来展开设计工作。即为：减量原则（Reduce）、再利用原则（Reuse）、回收原则（Recovery）、循环再生原则（Recycle）、环保选购原则（Revaluate）。
1、减量原则是指产品在既定款式和面料要求的前提下，通过对产品的非物质化、结构、材料、空间等要素的改进，将使用的资源限制到最低限度。
5R理念倡导的是一种有节制的设计和适度的消费理念，如今我国提倡的是节约型的社会，重视环境的可持续发展，我们要在设计的每个环节都尽量减少对环境的破坏。就设计师而言，应该树立高度的社会责任感，注重设计的伦理，有设计的良知。对于人类的生存发展问题的关注，也是设计师的一种社会责任。
原生设计是指废旧服装纺织品内在结构、材料形态不发生改变的情况下进行的再设计。例如直接运用废弃服装、面辅料等材料属性及外在形态，只是通过对其进行一个拆分组合，产生新的服装样式。对于废旧服装的再利用，我们可以对面料的拆分组合从而形成新的拼布的形式，也可以是对于服装各个零配件的再利用等形式来进行设计。如今环保成为世界范围的流行语言，很多服装设计师也推出了旧衣改造系列。新锐设计师张娜从法国学成归来后，在2010年创办了“再造衣银行”。通过回收旧衣，清洗消毒拆分，由女工拼成1米5以上的面料，张娜再用这些拼布进行设计，通过设计师的创意，不论是什么样的材料，都有可能焕发出新的光彩。在2011年奥地利时装周上，张娜曾经设计过一件门襟是用一条破裂的宝蓝色秋裤做成的风衣，这件风衣不断受到好评，后来甚至有明星把自己的旧衣服送来，让张娜帮忙改造。虽然在中国再生服装现阶段市场并不乐观，但是张娜说她希望用设计去帮助人，启发人，这既是设计师的本分，也是设计的力量。
次生设计是通过技术手段，对从废弃物中提取的有利用价值的成分进行加工再利用，生产出新的产品。比如从废弃物品中提取有价值的部分制成服装。废弃物品不但包括废旧服装纺织品的回收物，也包括非纺织品原料的回收物，如从废旧塑料中提取再生纤维制成服装，用玉米纤维制成特殊纹路的服装等等。日本是个非常提倡纤维循环再利用的国家，他们会在再生服装上印上ECOLOG（环保产品）的标识，这种再生服装也受到许多环保人士的追捧。
过度的商业化，产生了巨大的资源浪费和能源消耗。在服装行业的环保方面，我国还未对环保问题引起足够的重视。由于环保观念的深入人心，国外很多国家对于二手衣以及再生服装的接受程度很高。而在我国，“再生服装”还没有被广泛认可。希望能够通过建立完善相关体系，来更好地实现对废弃物的再利用，提高人们对再生服装的认识。在全球关注环保的背景下，对于废弃物回收再利用，可以减少环境污染，有助于生态的平衡，可谓是一种环保的可行的方法。
女士拉丁舞蹈服装设计是指专门为拉丁舞蹈女演员在舞台表演、平时训练场所穿着的服饰进行的艺术设计,具有塑造外部形象，展现表演风格的作用。作为舞蹈服装能够使观看舞蹈表演的人们联想到实际生活,并与表演者们所表现的内容达到精神上的共鸣。女士拉丁舞蹈服装设计不仅要考虑舞蹈本身的艺术表达和文化内涵的阐述，更应考虑如何灵活的运用服装色彩、款式、装饰进行设计，使舞蹈服装成为一种艺术的追求。现对女士拉丁舞蹈服装设计原则进行概述分析如下：
女士拉丁舞蹈服装根据场合可分为表演服装、比赛服装及训练服装，不同的场合其穿着和装饰也不同，当然设计原则更是不同。比如表演场合，主要是针对舞台表演，舞台灯光的照明需要在表演时选择和灯光相对应的服饰颜色，凸显表演者舞姿的曼妙，当然服饰材料也是极为重要；比赛场合时，服装应该款式新颖，色彩艳丽，拉丁舞是一种可以展现女士魅力的一种舞姿，因此其设计时可将性感大胆表露出来，选材要有创意；训练场合穿着的服装则不需过于哗众取宠，满足身体伸展运动，同时面料易于吸汗、快干、可水洗，颜色可多样性。
任何美的东西又会展现出一定的韵律美，当然女士拉丁服装更应展现其特有的韵律美。在这里阐述韵律美主要指服装穿着后所呈现的美，主要包括舞者舞动时服装底摆，袖口的流苏装饰等摆动，表现舞蹈的美感。同时作为表演服装，不仅满足舞台观赏的需要，同时也应表现穿着者的性感、时尚、活力、青春等特点，借助于表演者的舞蹈、服装、性感吸引观众。
面料是表现服装穿着效果好坏直接的影响因素。作为拉丁舞服饰，面料要吸汗、凉爽、透气，满足运动的需要，同时面料要选择可洗性的材料，洗后收缩性较小，能保持原来的尺寸。当然辅料也是至关重要的，辅料要和面料相适应，能支撑和表现面料，辅料不单指服装内材料，也包括装饰材料如珠钻、羽毛、蕾丝、流苏等。总之为了更好地表达服饰，面辅料的搭配要多次进行尝试，最终选择较适合的搭配。
拉丁舞服装的色彩比较注重舞台服装色彩的需求：醒目、艳丽。拉丁舞服装色彩使用遵循纯色、顺色、撞色原则，纯色即整套服装均使用一种色彩，使其具有视觉冲击力，顺色便是类似色搭配，突出主体颜色，色彩比较协调，美观性较强，撞色即明度或色相对比强的色彩相互搭配，视觉冲击力较强，舞台灯光效果突出。
拉丁舞蹈服装质量要求较高，在某种程度上来说属于高级定制服装。其基础的初级制作阶段相对来说较容易，比较复杂的地方主要集中于装饰部分，常用蕾丝、贴花、珠管、亮片和鸟类羽毛等材料进行手工缝制或手工粘贴水钻的纯手工制作，工艺制作程序复杂。同时服装的耐磨及耐用性也要求在制作时是，缝制要牢固，不脱落，能够保证在较长的时间内较大的运动幅度和强力拉扯力之后仍保持服装本身结构和装饰部分的牢固性。
拉丁舞表演服装款式基本分为裙或连身裤。拉丁裙有上衣与裙组合及连身裙两种造型，上衣多以胸衣为基本型，在其基础上进行各种款式变款，如不对称单肩吊带式或宽肩背心款式；裙装款式多为低腰裙，裙摆多以短裙为主，裙摆多采用蕾丝、花边、流苏等种类繁多。连身裤装在拉丁服装中使用的频率较高，可单独使用，也常会在臀围处系扎一块轻薄面料搭配使用。另外拉丁舞服装在造型中常采用立体花元素装饰在肩部、头部、胸前和腰间等部位来表达热爱生活、舞者激情呈现等。
女士拉丁舞服装设计总体面积较小，装饰设计中通常采用在服装表面的叠加装饰，装饰要求：流畅、立体、奢华、闪耀。在服装图案装饰时不宜使用大面积的夸张纹样，以免造成造型混乱感，可采用装饰材料的堆砌方法，呈现闪耀、奢华的目的。装饰材料常选择流苏、蕾丝、莱茵石、水钻、珠管、亮片等。另外拉丁舞服装常会选择使用鸟类羽毛做夸张的装饰，集中在裙摆、肩部等部位进行装饰设计，突出舞蹈服装的灵动效果。5、面辅料选择拉丁舞服装中面料应用最广泛是莱卡面料，其耐磨性、弹性、透气性和舒适性都比较好，是理想的舞蹈服装材料。有时也会以莱卡面料为基料，表面镀上金属光泽，以增强舞台效果。较常用的辅料有：流苏、珠管、亮片、鸟类羽毛等。流苏是一种较常用材料，长短不一的流苏可以用于拉丁舞服装，静止时产生错落有致，舞动时形成行云流水，是大受欢迎的辅料类型。
服装设计材质其载体就是面料，是对服装设计衡量其是否成功重要的元素，在服装的设计中，面料选择对其工作开展有关键性意义。服装设计所讲究的是面料、潮流、色彩、时尚、款式及舒适。服装面料的再造艺术就是于面料的一次性设计基础上给予其二次设计并主要体现在面料协调性、面料艺术性与面料功能性，促进了服装设计艺术价值的提高。对服装美学色彩进行了充分的体现，服装的面料不同，其纹理表现效果与肌理表现效果也是不同的，因此，应依据服装特点与服装类型对面料进行选择，将其功能性充分发挥，以达到其存在价值提升的目的，在对其功能性考虑基础上，对面料进行再设计，有利于视觉效果的增强。在对其进行再造设计时，需充分考虑到人们的审美观与舒适度，不断优化二次设计，促进服装设计整体效果的提升。
在服装的设计中，面料的再造艺术应与服装属性特点或者服装整体效果相结合，并进行合理化与科学化设计，应注意服装整体的艺术效果与面料的再造艺术相融合，实现其形式与风格的统一，遵循协调性原则。如果服装整体的设计风格与其面料的再造艺术不相符，那么就会发生风格混乱，没有主次，缺失协调性。面料的再造艺术应与其整体风格及设计特点相协调、相统一，以保证服装的整体效果。
面料的再造艺术应按照设计原则进行，其重要的评价标准就是设计原则，实现其合理性与规范性。其设计原则主要以功能性为主，将人们对服装设计的体感充分体现，其设计应依据人群、场合及季节等进行设计。比如说：为满足环境需要，高级宴会礼服面料应选择垂感好、丝滑的；冬季为达到保暖效果，面料应选择紧密厚实的。面料的再造艺术在服装的设计中就是以功能性为基础，并在其价值保证的基础上，体现其艺术与美感。
面料的不同所具有的艺术气质与艺术用途也不同，服装面料都是有自身工艺特点的，并且对其设计工艺的要求也是比较高的。面料的再造艺术能将其深度的艺术内涵充分挖掘，并利用专业性工艺技巧对其给予创新与完善，达到视觉效果与艺术效果增强的目的。服装面料一次设计都是较为简单的，修饰性也比较弱，艺术性表达可以说是差强人意，而再造艺术是对其一次性设计上的创新与完善，使服装更具美学效果与艺术色彩。
编结技术是依据不同粗细与不同质感的装饰花边、线、布条及绳带进行编结或者钩织，将其塑造成富有感染力与创意的设计作品，形成视觉效果，连续、凹凸、对比、交错，对设计者创作个性与鲜明审美观及独特设计语言进行了充分体现。
在原有面料基础上使用一种或者两种以上材质，并使用多种方法，比如说绣、黏合、热压、车缝及补等工艺手法，促使其织物的表面形成对层次及立体设计效果。面料外观形态也可以使用堆积、盘绣、点缀、绒绣及刺绣等工艺进行丰富。面料加法处理能使面料呈现凸与凹肌理的对比，将原本平面材质呈现浮雕般立体效果，有利于服装内涵与服装品味的提升，其审美趣味性得到增强。
依据设计的构思需要，使用一定的工艺手法破坏原有面料，例如说磨砂、剪切、镂空、烂花及抽纱等，将面料的原有形态进行改变，材料的原有组织结构被破坏，使其织物产生通透疏松、错落有致空间感，或者是凌错、规则整齐韵律感。面料处理手法在服装设计中一般都是使用钻孔、镂空及破洞等，装饰服装局部，对无规律材料及残缺材料赋予美感。
面料的再造设计有时并不是只使用一种处理方法，而是将多种方法相结合，比如说刺绣与剪切联合使用，拼缀与镂空联合使用，面料因此产生新的形态。对于综合设计的灵活运用可创造出更广阔的设计空间，产生不一样的视觉效果，面料表情更加丰富，变得更具有观赏性。
设计师于服装设计的过程中，对面料整体进行二次创造，对面料本身韵味、肌理及质感进行强化，体现了设计师对服装造型与面料再造之间的协调能力与把握能力。此类服装款式相对简单，侧重点是面料的变化。比如说著名的服装设计师三宅，可以让世界瞩目他的作品，主要是他可以对面料很好的把握，在每次设计前，对面料选配与再设计上他都要花费很多的时间。他所设计的衣服都是将其先缝制成二维轮廓，将这种扁平而且没有生气的面料通过热处理压褶，将原有面料形态彻底改变，变成永久性褶皱服装，使其具有动感立体形式。该独特的褶皱面料其轮廓简洁，烘托了其有趣肌理效果。
根据服装产品定位与服装设计理念，强调或者突出某一部位变化，使其局部面料可以从整体面料中突出，对其进行再造设计。局部面料的再设计是整件服装设计亮点，可增强整体面料与局部面料对比性，突出局部。局部设计一般是衣服边缘、袖子、腰部及领部等部位，比如说于服装袖口通过珠绣或者刺绣使其更饱满、更精致，与整体单一性的服装形成鲜明对比，有利于服装欣赏性的增强。菱沼良树是日本服装设计师，对面料的再造艺术有浓厚兴趣，他的再造艺术不是对整块面料形态改变，而是依据需要对其进行局部的处理。相比于大部分服装的面料线条较为疏离，他所选择的面料线条为局部密集，此种反差对视觉效果是非常有冲击力的，其服装的卖点与看点就是这些细节设计。
面料再造艺术具有固定的设计原则，设计师运用面料再造艺术应严格按照设计原则实行，注重规范性以及科学性。设计师应以面料再造艺术的功能性作为基本设计原则，服装设计应重点关注自身所设计的服装与人体体感的结合，同时考虑人们穿着该服装的环境，依照场合、季节、目的等进行科学地设计。例如，设计师在设计冬季的服装时，便应将原有材料更换为厚度较厚，且紧密型较好的面料，使服装具有保暖的功效。由此可见，面料再造艺术应以功能性为重，在实现服装功能性的基础上考虑如何体现服装美观与艺术感。
设计师通过搭配不同的面料能够产生不同的艺术效果，所有服装面料都具有一定的工艺特点，设计师若要设计合理美观的服装，便需对各个面料的工艺特点了如指掌。设计师通过面料再造，能够体现面料更为深层的艺术内涵，之后利用较为专业的工业技巧对服装的面料进行加工与创新，从而加强服装的艺术感，使服装更为美观，突出服装设计的艺术性。服装面料的初次设计往往做工简单，也无法具体表达服装设计的初衷。面料再造艺术将初次面料设计变得更为完善，从而令服装更加富有艺术色彩。
设计师在设计服装过程中应注重对服装整体效果的把控，设计师不仅需要考虑面料的使用，还应考虑各个面料之间协调性。设计者必须注意结合服装设计的整体风格，严格按照协调性进行面料再造艺术，从而使面料色彩与服装风格高度统一，突出服装的艺术效果。若服装面料的使用与服装整体风格之间存在差异，便会令服装显得较为怪异，无法令人们感受到舒适与美观。面料再造艺术与服装整体艺术设计存在冲突，会令服装出现主次无序，风格混乱的现象，从而导致服装设计的协调性缺失，令服装失去美的内涵。故而，服装设计应注重两者的协调性，令服装包含更多的艺术感，凸显服装的风格。
面料的再造主要有两种方式：其一是拼接不同的面料，其二是对面料进行各种染整。设计师通过两种方式进行面料再造，能够拓宽服装设计的创新空间，为服装设计行业的发展提供了更多的方向，同时使设计者思维开拓，提高设计者的美学水平，从而丰富了服饰文化的内容。设计师在对服装进行面料再造时，若面料再造的风格与原有面料存在较大差异，则服装所呈现的风格也会出现较大的变化，从而令观众感受到不同的美感。
立体造型是设计者将服装设计所需的面料由二维转化为三维，设计者可对袖口与领口进行填充与衍缝，从而令该部分变得更为立体、饱满，与服装其他部分的平整性形成强烈对比。立体造型设计为服装设计注入新鲜血液，一改服装之前乏味的平面设计，且立体造型所营造的服装效果也确实优于平面服装设计。如部分高档女装设计中，设计师将大量面料堆积，从而凸显服装的立体效果，增强服装的立体感，也使服装更为精美。
设计师可对废弃的旧材料进行再创造，从而改变材料原有的观感与质感，使材料焕发新的光彩，不仅能够降低服装设计的成本，还可以为服装增加附加值，在节省了社会资源的同时，还开发了新的面料。我国传统工艺注重的便是节省，面料再造则继承了这一精神。设计者在设计服装过程中，一方面要考虑大众的审美能力以及审美观念。另一方面，还要考虑面料再造的实现手段，运用大量可再利用的面料，从而在保证衣服美观的同时，将成本降至最低。
面料再造艺术主要应用于服装设计当中，而面料再造艺术中加减化设计在服装设计中的应用最为广泛。加减化设计是指在原有面料设计之上，添加部分面料，或剔除部分材质，从而是服装的个性化能够得到更为充分的体现，服装的美观也得到优化。设计师若使用加法性设计，便可通过贴合、热压、缝制等手段将新材质添加至原有面料之上，从而完成面料再造，以增强外观效果。若是进行减法性设计，则可通过镂空、雕琢、磨砂江南体育、抽丝等工艺完成面料再造，从而彰显服装的个性。服装面料进行加减化加工，工艺相对简单，并对服装的整体布局有一定优化作用，令服装更为美观。如今，破洞牛仔裤备受人们青睐，而破洞牛仔裤便是由日常牛仔裤经面料再造加工而成。设计师通过对牛仔裤面料进行破洞、打磨等处理，从而使牛仔裤具有潮流特色与时代元素，同时也可根据消费者要求进行破洞，从而彰显消费者的个性化。不仅如此，设计师还可以根据消费者的具体要求进行加法性处理，如根据消费者要求，在牛仔裤上缝制部分标志性图案，从而提高消费者的满意度以及破洞牛仔裤的销量。由破洞牛仔裤的成功可知，加法设计可以提高服装的立体感，而减法设计则可以赋予服装缺陷美，设计师熟练掌握这两种面料再造技术，对自身设计服装具有较大的帮助，令设计师的服装具有一定艺术价值。
立体化设计也是服装面料再造的重要手段之一，面料再造的立体化设计指设计师通过手工或平缝机缝制等手段，对面料进行加工以及缝制，将面料进行堆叠，从而使服装呈现立体化的效果。除此以外，设计师还可通过物理或化学手段进行面料再造，利用部分药剂改变面料的原有形态，将袖口、领口呈立体状态，将服装标志改装为立体式或是镶嵌式，从而加强服装的立体效果，体现服装的个性化。立体化设计可分为整体设计以及局部设计。局部设计便是对服装部分面料进行再造，如服装标示、服装文字。整体设计则是对服装整体格局进行立体化设计，从而增强服装的美感。泡泡袖、荷叶裙出现之后便受到大量女生的喜爱，其面料再造过程中便使用了立体化设计。以荷叶裙制造为例。设计师可按照以下步骤进行设计：第一步，设计师可先在纸上绘出三个同心圆环，令各圆环半径之间的差距相同，并进行剪裁。第二步，将面料对折两次，按照剪裁纸片的大小进行裁剪，从而得出形状相同但大小不一的三个圆环。第三步，制作褶皱，设计师将圆环剪开，用针线从右端缝至左端，之后拉直，固定一端，将另一端推向固定的一端，便可而完成褶皱。第四部，将裙口缝在一起，便可形成具有立体化效果的荷叶裙。相比加减化设计，立体化设计的工序相对复杂，但立体化设计所达到的效果却比加减化设计更为具有艺术感，设计师可在面料再造中运用立体化设计，从而提高自身的服装的艺术感。
编绣与印刷是面料再造艺术的手段之一。如今，服装上大部分装饰以及图画，都是经编绣以及印刷两种方式添加至服装当中。服装的编绣基本以纯手工为主，体现了编绣工艺的精美。通常情况下，纯手工编绣的服装价格较为昂贵，因其所投入的人力与精力较多，成本较高。不仅如此，手工编绣对编绣人员也具有一定要求，编绣人员必须具备娴熟的编织、刺绣技巧，方能使服装成为一件艺术品，达到设计师设计服装的最初目的，从而形成面料再造艺术，充分展现了我国传统手工技术中所包含的美感。除此以外，印刷技术也开始广泛应用于面料再造过程当中，印刷技术在服装设计中的应用主要以染色与印花为主，从而将传统手工技巧与现代工艺相结合，使面料再造的方法更为丰富，同时也使服装设计更加具有美感。如今，我国部分少数民族人民依旧以刺绣、编织的手段制作服装，服装精美、华丽，具有极强的艺术感，同时也体现了该少数民族的特征。如白族服装，白族服装中挂包、裹背、腰带、包头布上都绣有色彩艳丽的花纹与图案，制作精美，服装艳丽漂亮，具有较高的艺术价值。而印刷技术也在人们生活当中广为应用，消费者在购买服装时，可向卖家提供图案，要求卖家进行面料再造，将图案印制在服装上，此时，卖家便需使用印刷技术。卖家可通过蜡染、扎染、电脑喷涂等手段完成客户要求，从而完成服装设计。
1、构建原则。构建中高职衔接服装专业“岗位能力递进”课程体系及核心课程的课程标准，需要遵循以下几个原则。（1）职业终身发展原则。既考虑面向学生的初次就业岗位，又考虑学生将来的职业拓展岗位，明确中高职服装专业各自面向的就业岗位（群），突出就业岗位（群）对应的职业核心能力，满足产业发展对职业教育人才的需求和学生未来职业生涯发展的需要。（2）能力递进提升原则。以服装专业为依托，通过校企合作，根据循序渐进的认知规律和全面素质培养的教育观念，根据职业化人才培养的特点，充分考虑学生的认知规律和职业素质、职业行为规范及职业技能要求江南体育，按照能力递进和提升的原则，围绕专业面向的就业岗位(群)，以岗位能力层次递进的方式开发“岗位导向”学习领域课程，进行分阶段、分层次的“能力递进”的课程教学安排，培养学生的岗位基础能力、核心能力、综合能力和拓展能力。（3）课程模块化设计原则。课程模块化是职业教育的课程基本形式，教学做合一是职业教育的教学形式，按照这两个形式进行课程开发，基于能力层级设计教学模块，基于工作任务设计教学内容，基于作品设计实训项目，基于岗位要求和个人成长需要培养职业素养。以样衣工为例，可以分为初级、中级和高级三个层级，中职以培养初、中级工为目标，高职以培养高级工为目标，其各自要求的职业能力通过企业专家、中高职教师共同研讨，明确加以定位。
2、构建模式（1）基本模块的设置。在中高职阶段均设有二个必修的模块：公共课、专业能力课。但每个阶段的设置的内容不一样，如，专业能力课模块在中职阶段为基本能力课程和岗位核心能力两个课程模块，基本能力课程包括素描、时装画技法、服装设计基础、服装结构基础、服装工艺基础、服装材料等；岗位核心能力课程包括裙装设计、制版与工艺，裤装设计、制版与工艺，衬衫设计、制版与工艺，外套设计、制版与工艺，服装立体裁剪等。在高职阶段只有岗位核心能力模块，并分为设计岗位模块和营销岗位两个模块方向，设计岗位模块包括服装产品设计、服装产品制版与制作、服装品牌设计与企划等；营销岗位模块包括服装陈列设计、服装电子商务等。（2）拓展模块的设置。由于教育层次的不同，就业方向的不同，高职面向的就业面更为广泛，所以高职层次增加了拓展模块，以便于更加的适应社会的需要，满足个性化发展的需要。针对专业面向的服装设计助理、服装企划助理和服装陈列助理、服装电子商务员职业岗位，设置了专业拓展能力课程模块，其为选修课，分为人文素质拓展模块和专业能力拓展模块。人文素质拓展模块：商务礼仪、人际关系与沟通、形体与舞蹈、情绪管理、电影鉴赏、音乐鉴赏、语言的艺术等7门。专业能力拓展模块：服装CAD，服装买手，中外服装简史，服装专业英语，人物形象设计，服装市场营销，服装专卖店管理。（3）递进模块的设置。整体课程呈纵向递进式分布，公共课专业课拓展课顶岗实习与社会实践（含毕业设计）。单个课程呈横向递进式分布，如裙装设计、制版与工艺，包括裙装设计手绘裙装款式图电脑绘制裙装款式图裙装制版与推版裙装工艺单编制裙装工艺制作等6个专项能力；如服装专卖店管理，包括导购技巧货品管理客户管理人员管理等4个专项能力。
近几年来，以湖南工艺美术职业学院、隆回县职业中等专业学校、华容县职业中等专业学校的服装专业课程开发为个案，对课程体系进行全面深入的实践应用研究，边实践边完善。
（1）职业素质的渗透培养和职业能力的递进培养相结合。将“能力本位”与“人格本位”相结合，是本课程体系的重点攻关目标，也是当今职业教育的发展趋势。在本课程体系中，我们采用了全面布局、分散渗透的方法，将职业素质的培养注入在公共课程（人文基础课）、人文素质课程、专业能力课程等几大模块中，特别是敬业精神、职业道德、团队协作沟通能力、岗位适应能力、自主学习能力、语言表达能力等。如职业精神与道德的培养，开设了“职业道德与法律”课程，在知识层面加以引入；开设“专业实践（如毕业实习）”等课程，将职业能力与职业素质一起在实践层面加以强化实行。
由吴宇森执导、叶锦添担任美术设计的电影《赤壁》(上、下)，是近期备受关注的一部上下续集的杰出影片，上映以来已有多人从不同的角度解析过这部电影，本文则从服装设计的角度，对《赤壁》服装所采取的一些设计手法加以探讨。
电影《赤壁》所描述的赤壁之战。发生在公元208年，是中国历史上的东汉末期，为魏蜀吴三国的成型时期。这一时期的服装仍旧沿袭汉衣的样式，有两种基本类型，一为“曲裾”，即开襟是从领曲斜至腋下：一为“直裾”。是开襟从领向下垂直。曲裾，即为深衣，始于战国时期，沿用至汉代。三国时期，男子穿深衣的已经不多了，以直裾衣为主。而服装制度也沿用汉代制度，军阀官员穿禅衣，又名“祗服”。禅衣是单层的外衣，禅农里面有中衣、深衣，其形与禅衣无大区别，只是袖型有变化，都属于单层布帛衣裳。这一时期服装的图案，具有如下的装饰艺术特点：具象题材、抽象运用：繁复求变，乱中有序：以线成面，线面互补：艳丽明快，朴素华美。
电影《赤壁》中的男性服装样式大多采用直裾衣，女性则为曲裾深衣，纹饰图案也蕴含具象题材、抽象运用的特点。比如，主要角色的曹操、周瑜、刘备、孙权均着禅衣。小乔着深衣，曹操的服装配有抽象的兽纹图案，刘备服装上的纹案则繁复而流畅。
然而，通过考古发掘的中国古代服装相对有限，因此，真正意义上的基于历史原型的服装设计，是无法完全依靠模仿某一特定时期的服装来开展的。电影《赤壁》的服装设计在寻求复古主义方向的过程中，遵循了一条基本原则，即对服装的复古设计，须在对中国古代服装的古典特征提炼的基础上，加以具体的把握江南体育。
长久以来，赤壁之战中的人物形象，主要是通过罗贯中的《三国演义》深入人心的。
《三国演义》作为小说，对人物服装的描写更多的是参考《三国志》以及民间传说，因此，《三国演义》中对人物的服装描写不可避免带有强烈的主观感情因素。但这些广受欢迎的着装人物形象通过后世各种艺术形式(如戏剧)的不断演绎，使得这些服装带有显著的符号化作用，让人无形之中就能通过服装联想到具体的三国人物。比如，关羽的绿袍，诸葛亮的通天冠与一身白衣。
电影《赤壁》的服装设计，也兼顾了《三国演义》的文学形象。其中最典型便是周瑜的服装。“羽扇纶巾，谈笑间樯橹灰飞烟灭”，如何体现这一风流浪漫形象?一方面风流倜傥，一方面雄才伟略，还要有温柔细腻的内心。这并不容易。除了保留小说中的羽扇与纶巾，还对周瑜的发型作了一定的改造，打造了一个中分的头套，在眉毛与鬓角上加长了他的古意，使他看起来与以往的形象有别。另外，保留了小说中诸葛亮的一身白衣。却基本取消了《三国演义》中永远伴随着诸葛亮的通天冠，只在赤壁之战结束时佩戴，以此暗示。经历过赤壁之战的诸葛亮，才接近人们心目中人神合一的形象。
服装在电影中的视觉效果，主要是通过色彩来呈现的。服装造型的视觉表现，则主要是通过服装材质的厚重与轻薄、粗糙与光滑所造成的穿着效果来实现的。
电影《赤壁》中。为了区分。把服装颜色分成三类，形成战争电影强烈的对比因素：魏势力倾向于黑色，再加上金与红的点缀，在厚重的环境下营造北方的压力：吴国却以红色为主，其中加入白色作为衬托，充满绿意山水秀丽的环境中，突出了周瑜的红：至于蜀国。却以梨黄色为主，灰色作为衬托。对几位重要角色的服装设计，在色彩运用上均相当绝对。比如。曹操的几套衣服都是银灰配大红，凸显其凶狠的性格：诸葛亮的服装设计则采用大量的白色，带着一点道教的色彩。使他有一种超凡的气质；孙权的服装，在色彩的设计上运用大量金黄色烘托其贵族气息，材质上采用对比强烈的厚重与轻薄面料。为他增添了适量彪悍的气质，使他刚中带柔。柔中带刚：刘备服装的设计则采用了厚重的衣料，剪裁以纹饰流畅的线条，使他粗犷中带有文气。这些人物服装的色彩与材质在电影画面上的视觉效果。恰如流动的表现主义绘画一般，具有极强的视觉冲击力和艺术感染力。
迄今为止，上海国际服装文化节已成功在沪上举办过十三届，每一届服装节都为上海跻身世界时尚之都做出了卓有成效的探索，同时为这座国际化大都市平添一抹海派亮色。本届服装节的主题是“中国原创设计的崛起，海派服饰文化的传承”。服装节共划分为8大板块，50多项活动，最大限度地汇集了国内外服装品牌的展示、交流、科研、贸易和信息资源，海派文化海纳百川的特色得以充分展现。
上海国际服装服饰中心秘书长刘亚卿表示，本届服装文化节不同于以往之处在于更加关注中国原创服装设计师的作品，注重海派服饰文化的传承。近年来，本土原创设计师在创业的路上越走越好，好品牌、好设计师层出不穷，服装节可以为这些优秀人才提供宽广、开放的展示、交流、合作平台，使他们的作品吸引更多媒体和买家的关注。上海国际服装文化节作为时尚产业链的前端，可以将时尚与创意，时尚与服务，时尚与市场紧密联动起来，形成时尚产业链。服装文化作为海派文化的一部分，需要充分挖掘、传承和弘扬，要把中华民族服装文化的底蕴展现出来，并为迎接奥运，接轨世博做好铺垫。
3月30日，2008上海国际服装文化节开幕式在上海世贸商城隆重举行。在本土时装设计师凌雅丽等人精彩纷呈的作品中，“原创、时尚、活力”的主题元素被呈现得淋漓尽致。其后，多元的展览展示活动也一一粉墨登场，上海国际服装纺织贸易博览会、韩国时装纺织品贸易博览会、国际流行面料展、拼布艺术作品展、“惊蛰”创意设计作品展、伊泰莲娜首饰设计作品展等近十项展览全方位多角度地反映了当代时装行业的最新动态。其中值得一提的是颇具海派文化特色的“海上花――百年旗袍”大型展演，分别展示了中国旗袍从清末到当代近百年的发展历史，国母宋庆龄的旗袍也首次亮相世人，展览将温婉含蓄的国粹服饰文化与现代时尚元素巧妙连结，焕发出无限生机。
距离2008北京奥运会开幕仅有几个月了，在各项积极备战中，纺织服装界也在贡献自己的力量，从服装的设计、生产到建筑新材料的运用。奥运会在不断给我们带来新理念、新机会，而我们又将以什么样的创意和风采融入到这场盛会中去?“点击奥运”栏目将围绕奥运，以纺织服装的专业视角展开对话，探讨，在这个全球最受瞩目的盛会中展示纺织服装的魅力。
2008年1月，北京奥运会制服，入选方案的设计团队正是北京服装学院两个参加奥运服装设计筹划的团队之一。这一服装的，让人们对尚未公布答案的奥运会的入场式、颁奖服等服装的想象和好奇无法遏制。而这奥运服装中分量最重的部分正是由北京服装学院刘瑞璞教授领导的另一个设计团队筹备。近日，刘瑞璞教授接受了我们的采访，虽然无法透露最终设计方案，却能让我们从中揣测一二，提前洞悉奥运会服装设计的秘密。
北京服装学院作为全国唯一一所以服装命名的高等院校，在北京申办奥运会成功之后，就已经参与到奥运服装策划的项目安排和设计中。刘瑞璞的团队从2004年就参与了筹备工作，开始2008年北京奥运会形象工程与服装的数据库研究，也是首次进入奥运服装设计这个更加专业的领域。
目前刘瑞璞组织设计的入场式服装方案已经告一段落，在提供了30～40个可选择款式的方案设计后，通过不断磨合和反复，其中一个方案终于被确定下来。刘瑞璞笑道：反复的过程也是对北京奥运精神和奥林匹克精神理解和认识的过程。社会上曾经有过一场关于将唐装、汉服纳入奥运会服装中的争论，刘瑞璞也没有错过，并在不断地思考和反驳中更加明确了在奥运服装设计中的总体思路，我们的采访也由此展开。
《中国纺织》：当初在社会热炒将唐装、汉服作为奥运入场式服装时，你是持决绝的否定态度的，理由是什么呢?
刘瑞璃：这场讨论的焦点是如何认识和应用我们的民族元素。1、首先奥运会的国际级别和世界关注度决定了服装中民族元素的使用前提是要得到国际认可，各国在奥运会中使用的民族元素，是在长时间内已被国际所认可和接受的，这是一条需要尊重的国际惯例。2、能够举办奥运会的国家都处于一种发展和崛起的阶段，这个指标性因素决定了举办国本身与国际社会是相互接受的关系，不能单纯体现民族化的内容。单纯的用民族元素是无法承载这样一场盛会。3、从经验来看，历届奥运会中，没有一个主办国完全以民族服装进入入场式，即使同样是东方民族的日本和韩国在东京奥运会和汉城奥运会上也是更具国际性的服装入场江南体育，而非和服或是韩服，而凡是我们在入场式中看到一些国家穿着的民族化服装，如阿拉伯大袍，苏格兰短裙，印度大袍，都是在当今社会仍然出现的，而不是哪个朝代的古董服装。许多人主张的汉服在当今中国的社会生活中基本没有人穿着，在主流社会也不被认可的，是一种历史服装。如果真把唐装或是汉服拿来充当入场式服装，在我看来是一种倒退。
刘瑞填：奥运会的服装分为不同的种类，是因为它们承担着不同的话语功能。奥运会是我们与世界的一场对话，入场式服装表明我们对国际盛会的参与感，强烈融入世界的愿望和已经能够达到的国际化。而颁奖服则是向世界介绍和展示我们最纯粹的民族文化，让世界了解我们。如果说把汉服应用在颁奖服上，我完全不反对，但是如果放到代表团中就很滑稽。功能决定了服装的采用。在颁奖服上使用的民族元素更多，如和服、韩服、古希腊服装都在历届的奥运会上出现过。在颁奖服的民族元素运用上可以非常的纯粹，越接近民族的原始状态和本源状态越好。颁奖服不需要实在的功能，只是达到象征意味的功能，凡是带有象征意义的服装使用民族化因素更纯粹更丰富，通过奥运会使我们的民族文化得到弘扬，但要理性，符合国际惯例，被国际社会接受。
已经公布的志愿者服装，是以功能为前提，必须符合“服务”这个功用，采用一种运动服的方式。它的色彩、logo还要有识别功能，如志愿者、王作人员、官员服的色彩区分。民族元素要放到识别功能之后，可以通过色彩、图案体现如祥云、凤凰，不能单纯为了表现民族文化而去表现。
另外领奖服，类似于志愿者服，尽管是在接受颁奖，但职业身份是运动员，运动服的基本形式不会改变。官员服装包括体育官员，教练等，应该比入场式服装更加正式和国际化，属于运动行业里的白领。
这几类服装都有各自的侧重，最民族化的是颁奖服，最功能化的是运动员服装和志愿者服，最具有国际化的就是代表团的服装。从这样一个大的原则去分类更符合奥运会的着装规则。
刘瑞璃：目前奥运会采用的方案，可能不会是纯粹民族元素的面貌，应该是以民族元素设计的更加民族感的设计。设计的因素更多一些，纯粹性并不多，可能是汉服、唐装元素打散后的重新组合，十分具有仪式感。我只能透露这么多了。
入场式服装的国际惯例 《中国纺织》：那么请您谈谈入场式服装应把握的主要原则和设计风格?
刘瑞璞：体育代表团的入场式服装，是非常特殊的，既不能是运动服也不能是民族服装，所以应该是国际上通用的礼服，是一种具有国际惯例，要按国际惯例、规则设计的礼服，这是设计时首先要考虑的。目前可以透露的是形式会是制服，以民族元素装饰，进一步透露比较困难。《中国纺织》：那么在国际惯例和民族元素上如何权衡和交融?
刘瑞璞：如果说领奖服、颁奖服让国人有更多的想象空间，那么2008年奥运会北京运动员代表团的入场式服装则涉及更多国家形象，更多考虑到国际惯例。在采用民族元素时也是要按照国际惯例，赛事是国际化的。所以民族元素和国际元素各占比例的多少不应该单一而论，要根据TPO的理论，这个理论在奥运会可以借鉴。
借鉴TPO理论 《中国纺织》：TPO理论和奥运会入场式服装应该遵循哪些国际惯例?它们有着什么样的联系?
刘瑞璞：这个理论和奥运会有着千丝万缕的联系，这个非常欧化的标准实际上是日本人在1964年举办奥运会的前一年提出的。主要内容就是在1964年东京奥运会的时候日本国民一定要在世界人民面前显示出它的国际形象。所以TPO是以一个国际形象为前提提出来的，这个概念就是在什么场合、什么地点、干什么，在这个条件下穿着的原则。
在东京奥运会结束后，这个理念对日本的服装和时尚界有一个巨大的推动。据我了解，1964年以后，东京在逐渐成为世界时装中心之一，这个概念是功不可没的。这也是我倡导今天借鉴这个概念的原因。日本在强调国际化的同时，也全方位保护民族服装
文化，和服文化仍然很发达和纯粹，两者并不矛盾，这也恰恰是我们要借鉴的。所以我们国家是否也应该从奥运会的举办中，思考我们民族文化的保护，这是一个非常好的契机。
刘瑞璞：2005年开始做非比赛服方案时，在设计思路上就考虑国际上通用的做法，比如，用套装的方式就是国际上通用的方式，然后将民族元素，利用国际的思维方式和规则，相互结合。如在西装之外，将民族元素体现在饰物，如领带、丝巾，女装的裙子、色彩的搭配。当然这些设计构思尽管还无法从正式的奥运服装上看到，却可以在“好运北京”的测试赛中看到影子。
《中国纺织》：这次广泛参与奥运服装的设计，无论是在把握原则和设计理念上都和以往不同，奥运会给中国带来的影响是巨大的，那么在服装设计方面你认为会对未来市场服装设计产生什么样的影响?
刘瑞璞：奥运会所带来的无形的社会效益是非常大的，奥运会正是一个好的契机，用这样一种模式来推动北京创意文化产业，特别是服装方面。
奥运会服装必须符合奥运会的基本规则，这是给我们的一个提示，在框架下考虑民族元素。我们在做奥运会服装设计时，必须要考虑各种因素，这和一般的设计不一样。设计其他服装时可能不用考虑这么多因素，或者可以不必严格的去执行，但奥运会服装必须要执行，如着装规则、国际惯例。对我们来说，适应规则对未来的市场非常好，特别是对2008年奥运会要求下产品开发，是开辟规范市场先河的时机。未来开发市场时完全可以借鉴奥运会的这种模式，来推动服装市场的规范，产品开发的规范，是对未来的北京市场的规范设计开发有指标性和指导性的意义。
《中国纺织》：社会中普遍有一种情绪就是希望利用奥运会的时机，将中华民族的“国服”概念提上日程，你怎么看?
刘瑞璞：现在考虑“国服”的问题，其实也恰到时机，我们也通过奥运服装把握了一种设计模式和规范。中国服装并不一定非要完全从形式上看到中国的元素，中国的精神是最重要的。尽管汽车不是日本人发明的，却能一眼看出日本车与美国车的区别；中山装是从日本引进的，但现在却是一种华服的概念，西方人反而把这种服装叫做“毛服”，这值得我们思考。这是用西洋的元素被中国的文化承载，形成我们自己的形象。然后我们回过头来再看具体的设计问题，就很好解决这种文化的交融了。
在2007年，为奥运会作全方位备战和预演的“好运北京”测试赛中，除体育项目本身，在服装预备上，刘瑞璞领导的团队所设计的各项服装就开始备受关注了。
为纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年，大阅兵仪式在北京广场如期举行。此次的阅兵仪式备受瞩目，军人的飒爽英姿形象再次成为众人瞩目的焦点，而作为军装元素的流行，也势必成为流行趋势新一番的讨论热题。阅兵式的影响和传播对军装的流行有促进作用，而作为典型的迷彩图形则在军装上的运用也在近些年随着技术的变化也有不断的演变和发展。
纵观世界军队迷彩作战服装的变化，迷彩图案始于一战时期的法国军装，一名法国军人兼画家绘制了迷彩军服的图案，随后，英军德军也都有所效仿.当时的迷彩图案是同艺术设计理念相结合而产生，用几何或者迷幻图案扰乱视觉，使敌方产生干扰，分辨不清楚目标，从而达到军队被直接目视侦察.迷彩的盛行于二战时期，科技与技术的发展使得迷彩军服已不单单被防目视侦察，而主要用于防红外及其他侦察手段.目前，世界上的绝大部分军队都已装备了迷彩军服.
我军的军服在解放战争之前基本是以土黄色和灰色为主，建国后随着国家实力的增强和军队现代化的加快，军服越来越细分化，但其颜色也以单一色为主，主要有藏蓝色，草绿色，灰色等.八十年代随着改革开放的步伐，我军也装备了迷彩作战服，而且随着科学技术的不断发展变化和军队反侦视技术的提高，迷彩图案也日趋多样化，包括林地迷彩服，海上迷彩服，多地形迷彩服等等.
人类视觉对于事物的识别是通过眼睛接受影像信息，经由视觉神经系统传至大脑，再与大脑中既定的事物信息进行分析，从而辩之所看到的事物。而迷彩图案的设计原理则是打破事物本身的轮廓线，混淆视觉原有的信息。这一点在大自然界是普遍存在的，非洲大草原的动物，例如猎豹，斑马，长颈鹿在静止状态中看起来格外醒目，但是在移动奔跑过程中却是让人很难捕捉和定位，这也印证了迷彩图案在军事行动上的必要性。对于服装艺术而言，绚丽多变的迷彩图案亦可是一种艺术表现形式，类似于绘画的立体构成，不但增添了服装的趣味更是提供了多种表现形式，为服装的设计多样性增加了更多的可能性。
迷彩图案最早是由艺术家用几何抽象图案绘制于作战船只上，形式上接近于绘画构成的立体形式，多以随机无规则形式，二方连续循环，四方连续循环形式出现。迷彩图案的构成多数是以几何形体，矩形，圆形，三角形，菱形，不规则多边形为基本元素形态，通过二次结合主观设计并加以科学及自然形态的借鉴，从来形成一种具有自身审美情趣的图案，这种图案不但不受自然形态的约束和限制，同时又有艺术的视觉体验，因而在时尚界一直是备受设计师和各大品牌喜好。
迷彩图案在服装上的应用形式最直接的呈现就是作为装饰性图案，通过设计师的主观二次设计达到服装的装饰性，与传统的图案相比，迷彩图案最大的特点就是强烈的视觉冲击力和辨识度。迷彩图案可采用平面和立体的手法去呈现，平面即是采用丝网印，数码印等手法，直接在布匹上印刷图案本身的纹样。立体则是用刺绣，拼接，二次设计等不同设计手法将原本平面的图案从二维画面变为三维画面，视觉感官上更为突出醒目。
譬如2013秋冬华伦天奴男装上应用的迷彩印花，通过色彩方面多种搭配，突破迷彩固有的颜色体系，融入饱和度高的色彩，红色，粉色，黄色，同时又将铆钉金属的元素加之迷彩图案之上，融入两种不同风格的感觉，将迷彩一下跃为街头炙手可热的元素之一，同时也增加了品牌的标识度。
还有一种应用形式是借用迷彩图案中某一个或某一些具有标识性很强的元素，构成线条或者色彩方面的设计形式，造型特征等；或者针对性对迷彩图案中的某种元素进行提取，结合服装本身进行再次图案设计，比如迷彩图案的线条表达方式，色块组合构成，图案大小的应用比例。
日本品牌Bape一直擅长运用迷彩图案，将其logo标识融入到传统迷彩图案中，通过色彩调整融合为一体，从而形成属于自己品牌标识的设计图案。而运用此设计方法的品牌也不在少数，Paul Frank 大嘴猴品牌也采用此方法进行品牌图案二次设计，色彩选择也日趋多样化，在市场占有率一直居高不下，可见迷彩图案的受欢迎度。
2014秋冬普拉达品牌的服装面料印花图案，在其构成上也是借鉴迷彩图案的大胆随性，不规则变化的多边形和线条运用，色彩碰撞和分割多样化，其艺术性和市场达到了一种很好的平衡，看似表面没有任何规律和法则，实则是回归初衷艺术的表现形式，以纯粹的一种视觉感官引人入胜并使人思考。
未来迷彩图案的变化会结合多种艺术表现形式，并通过不止一种形式来直接或间接性的存在，纵观迷彩图案的变化，都是点，线，面元素的视觉画面构成，结合多种不规则多边形或形状丰富的几何图形进行规律或者不规律的组合排列，色彩上已突破军队迷彩固有的体系，主观选择多种色调进行搭配组合，营造出一种丰富多变的视觉体验，将其转变成当下流行的图案并运用于服装中。在美化服装本身的同时，也将艺术理念和科学技术融入其中，使服装图案设计具备了更多意义和社会价值。
军队迷彩图案因在许多场合的不可替代性和引人注目的特性，使它具有了超出服装本身的使用价值和象征意义。通过对军装迷彩的历史追溯和缘由分析，使现今服装设计能灵活掌握运用迷彩图案，并且结合其迷彩本身的艺术价值，在服装设计中的借鉴和效仿使用，不仅使服装产品美观实用，而且根据时尚流行趋势变换图案，这种设计手法使得品牌不仅可以塑造本身的标识性，而且也能增加品牌本身的附加值。
从服装设计理念的角度来说，迷彩图案的演变与运用不仅仅是一种图案设计，更偏重于服装品牌对于形象的把控和明确市场定位，对于品牌在市场中如何赢得更多消费者的倾昧有一定的借鉴作用。
[1] 阿恩海姆，沛欣.艺术与视知觉： 新编[M].湖南美术出版社，2008.